Américain en Afrique
J'ai vu les morts flotter sur une rivière en Tanzanie.
De toutes les émotions déchirantes que j'ai vécues pendant trois années de couverture de la famine, de la guerre et de la misère en Afrique, aucun sentiment ne m'a étreint comme celui que j'ai ressenti ce jour brûlant en avril dernier, sur le pont de Rusumo Falls. dans le coin de la Tanzanie, observant des douzaines de corps décolorés et gonflés flottant en aval, flottant de la folie qui était le Rwanda
De toutes les émotions déchirantes que j'ai vécues pendant trois années de couverture de la famine, de la guerre et de la misère en Afrique, aucun sentiment ne m'a étreint comme celui que j'ai ressenti ce jour brûlant en avril dernier, sur le pont de Rusumo Falls. dans le coin de la Tanzanie, observant des douzaines de corps décolorés et gonflés flottant en aval, flottant de la folie qui était le Rwanda
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L'image de ces corps dans la rivière persistait longtemps dans mon esprit, récurrente pendant des nuits interminables dans des chambres d'hôtel désolées sans eau courante, ou pendant que je traversais les camps de réfugiés grouillants de l'est du Zaïre. Et le même sentiment revenait aussi, même si j'essayais de le forcer à l'oublier. Comment puis-je le décrire? Dégoût? Oui, mais cela ne commence pas à toucher à ce que je ressentais vraiment. Le chagrin, ou la pitié, devant le gaspillage monumental de la vie humaine? Oui, c'est plus proche. Mais le sentiment qui me harcelait était - est - quelque chose de plus, quelque chose de bien plus profond. C'est un sentiment qui, prononcé à voix haute, peut sembler insensible, obsédé par lui-même, peut-être même raciste.
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Mais je l'ai déjà ressenti, cette même sensation lancinante et terrible. Je l'ai ressenti en Somalie, marchant parmi les morts-vivants de Baidoa et de Baardheere - des villes au milieu d'une famine dévastatrice. Et je l'ai ressenti à nouveau dans ces camps de réfugiés au Zaïre, lorsque j'ai vu des bulldozers ramasser des cadavres noirs et des camions les jeter dans des fosses à ciel ouvert.
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Je connais exactement le sentiment qui me hante, mais je suis trop gêné pour le dire. Alors laissez-moi laisser tomber la charade et le mettre aussi simplement que je peux: Là, mais pour la grâce de Dieu, allez-y.
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Je connais exactement le sentiment qui me hante, mais je suis trop gêné pour le dire. Alors laissez-moi laisser tomber la charade et le mettre aussi simplement que je peux: Là, mais pour la grâce de Dieu, allez-y.
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Quelque part, il y a peut-être 400 ans, un de mes ancêtres dont je ne connaîtrai jamais le nom a été enchaîné aux fers, gardé dans une fosse sombre, peut-être à Goree Island au large des côtes sénégalaises, avec des milliers d'autres Africains dans le cargo bondé et sale d'un navire pour le voyage long et perfide à travers l'Atlantique. Beaucoup d'entre eux sont morts sur le chemin, de la maladie, de la faim. Mais mon ancêtre a survécu, peut-être parce qu'il était fort, peut-être assez têtu pour vouloir vivre, ou peut-être juste chanceux. Il a été arraché à son pays et à sa famille, forcé à l'esclavage quelque part dans les Caraïbes. Puis un de ses descendants a réussi à se rendre en Caroline du Sud, et un de ces descendants, mon père, est arrivé à Detroit pendant la Seconde Guerre mondiale, et je suis né il y a 36 ans. Et si cet ancêtre originel n'avait pas été forcé de faire ce voyage horrible, je ne serais pas resté là ce jour-là sur le pont de Rusumo Falls, un journaliste - un simple spectateur - regardant les corps glisser devant moi comme des troncs de rivière. Non, j'aurais peut-être été l'un d'entre eux - ou j'ai rencontré un sort similaire dans l'une des innombrables guerres civiles en cours ou affrontements tribaux sur ce continent brutal. Et donc je remercie Dieu mon ancêtre a fait ce voyage.
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Est-ce que cela semble choquant? Cela ressemble-t-il presque à une justification du crime terrible de l'esclavage? Semble-t-il que cet homme noir a oublié ses racines africaines? Bien sûr que oui, tout ça et plus encore. Et c'est précisément pourquoi j'ai essayé de garder l'émotion enfouie si profondément depuis si longtemps. Mais comme je suis assis devant l'écran de l'ordinateur, essayant de résumer mon temps en Afrique, j'ai décidé que je ne pouvais pas vous mentir, le lecteur. Après trois années à voyager sur ce continent en tant que journaliste pour le Washington Post, je suis devenu cynique, blasé. J'ai couvert la famine et la guerre civile en Somalie; J'ai vu une épidémie de choléra au Zaïre (d'où les camions qui déversent les corps dans des fosses); J'ai interviewé de «seigneurs de la guerre» maléfiques, j'ai rencontré des meurtriers de masse hutus armés de machettes; J'ai parlé à un type dans une perruque et un bonnet de douche, fumant un joint et tenant un AK-47, sur un pont juste à l'extérieur de Monrovia. J'ai vu des villes dans les décombres parce qu'elles avaient été bombardées et certaines villes dans les décombres parce que les dirigeants corrompus les avaient laissés pourrir et se décomposer. J'ai vu la cupidité et la corruption monumentales, la brutalité, la tyrannie et le mal.
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J'ai aussi vu l'héroïsme, l'honneur et la dignité en Afrique, particulièrement dans les histoires de petites gens, de personnes anonymes - des Africains luttant contre des chances insurmontables de publier un journal indépendant, d'organiser un parti politique, généralement juste pour survivre. J'ai interviewé un leader de l'opposition à l'arrière d'une voiture qui circulait dans les rues de Blantyre, au Malawi, parce qu'il était alors trop dangereux pour nous de nous garer, de peur d'être repéré par les forces de sécurité omniprésentes. Au Zaïre, j'ai parlé à un chef de l'opposition dont le fils venait d'être aspergé d'essence et brûlé à mort, un message des sbires du dictateur Mobutu Sese Seko. Et dans la vallée du Rift au centre du Kenya, j'ai rencontré le révérend Festus Okonyene, un prêtre africain âgé avec l'Église réformée hollandaise qui a enduré un terrible racisme sous les colons afrikaners, et qui m'a appris quelque chose sur la tolérance, le pardon, la dignité et retenue.
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Mais même avec tout le bien que j'ai trouvé ici, mes perceptions ont été désespérément faussées par les mauvais. Ma tournée en Afrique a coïncidé avec deux des pires tragédies du monde, la Somalie et le Rwanda. J'ai eu des amis et des collègues tués, battus à mort par des foules, fusillés et laissés à saigner à mort dans une rue de Mogadiscio.
Maintenant, après trois ans, je suis abattu et fatigué. Et je ne vais même plus faire semblant de bloquer ce sentiment de mon esprit. Je sympathise avec la douleur de l'Afrique. Je recule d'horreur devant le gaspillage aveugle de la vie humaine et le potentiel humain. Je salue la galanterie, la dignité et la pure persévérance des Africains. Mais par-dessus tout, je me sens secrètement heureux que mon ancêtre l'ait subi - parce que, maintenant, je ne suis pas l'un d'entre eux.
Maintenant, après trois ans, je suis abattu et fatigué. Et je ne vais même plus faire semblant de bloquer ce sentiment de mon esprit. Je sympathise avec la douleur de l'Afrique. Je recule d'horreur devant le gaspillage aveugle de la vie humaine et le potentiel humain. Je salue la galanterie, la dignité et la pure persévérance des Africains. Mais par-dessus tout, je me sens secrètement heureux que mon ancêtre l'ait subi - parce que, maintenant, je ne suis pas l'un d'entre eux.
Tout d'abord, un peu de contexte personnel qui peut être pertinent pour l'histoire à portée de main.J'ai grandi comme un enfant noir dans l'Amérique blanche des années 1960, pas vraiment pauvre, mais pas particulièrement riche non plus. Comme la plupart des Noirs qui se sont installés à Detroit, mon père était venu du Sud en raison des opportunités offertes par les usines automobiles qui, dans les années 1940, se préparaient à répondre aux exigences de la machine militaire américaine de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est joint aux Travailleurs unis de l'automobile et a participé à la politique syndicale pendant plus de 40 ans.Il y avait en fait deux Black Detroits pendant que je grandissais, le côté est et l'ouest. La ligne de démarcation était l'avenue Woodward, notre propre version de la tristement célèbre ligne verte de Beyrouth. Mais la division était plus psychologique que géographique, centrée principalement sur les attitudes noires, le système de caste étrange en Amérique noire à l'époque, et où vous pourriez placer vos racines dans le Sud. En gros, la division se faisait entre les Noirs de la Caroline du Sud à l'ouest et les Noirs de l'Alabama à l'Est. C'étaient, en quelque sorte, nos «tribus».Cela me semble étrange même si je regarde en arrière. Mais ces divisions étaient très réelles pour les Noirs qui vivaient à Detroit quand j'étais jeune, à une époque où la ville se transformait de la prédominance blanche à la prédominance noire. Il m'a été dit que les Noirs de la Caroline du Sud, comme ma famille, étaient propriétaires de leurs maisons et rarement loués. Ils avaient de petites taches de cour à l'avant et ont gardé leurs clôtures réparées. Ils venaient de Charleston, d'Anderson, de Greenville, parfois de Columbia. Ils ont économisé leur argent, sont allés à l'église le dimanche, ont acheté à leurs enfants de nouveaux vêtements à Pâques et pour la rentrée scolaire. Ils ont gardé leurs cheveux coupés près, pour éviter l'aspect de la couche. Ils ont mangé de la dinde et du jambon et du gruau et de la tarte aux patates douces. Ils étaient bien élevés, et ils s'attendaient à ce que leurs enfants soient les mêmes.
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On ne nous a pas dit que nous traversions l'avenue Woodward parce que ces Noirs venaient de l'Alabama. Ils parlaient fort, ils buvaient beaucoup, et ils maudissaient en public. Ils avaient une peau plus foncée et des cheveux plus épais. Ils ne possédaient pas de maisons, ils louaient, et ils laissaient tomber l'herbe à l'avant, et leurs clôtures s'effondraient. Ils mangeaient les pieds des cochons et avaient souvent plus d'une douzaine de parents, tous de l'Alabama, empilés dans quelques petites pièces. Ils étaient, comme mon père les aurait appelés à l'époque, des «nègres» - les Noirs de Caroline du Sud étant de bonnes personnes de couleur. La plus grande insulte était: "Il n'est pas rien - il est juste venu ici d'Alabama!"Détroit peut devenir oppressante pendant les étés, et ces petites maisons que possédaient alors les familles noires n'avaient rien de comparable à la climatisation. Donc, pour rester au frais, mon frère et moi marcherions (vous pouviez marcher à l'époque) en descendant l'avenue Grand River jusqu'au Globe Theatre, où vous pouviez vous asseoir toute la journée pour regarder le même film encore et encore ... splendeur conditionnée jusqu'à l'heure du dîner. Je me souviens surtout du tournage du film "Zulu", et nous avons vu Michael Caine diriger un groupe de soldats britanniques contre des membres de la tribu zouloue dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Nous nous sommes relayés pour encourager le côté britannique et les Zoulous. Mais aucun d'entre nous ne voulait vraiment encourager les perdants. Celui qui aspirait aux Africains s'asseyait habituellement d'un air morose, sachant ce que le destin leur réservait. Puis vint le générique et les connaissances capitales que lorsque le film reviendrait, après une pause de bande dessinée, vous seriez en mesure d'encourager les Britanniques une fois de plus.Au-delà de ce que j'ai appris de "Zulu", je ne peux pas dire que j'avais beaucoup de connaissances sur l'Afrique quand j'étais gamin. Je n'aurais probablement pas pu nommer un seul pays africain avant le lycée. Le mot «noir» est entré en vogue dans les années 1960, notamment grâce à James Brown. En 1967, les Détroitiers ont brûlé une grande partie de la ville, puis tous les Blancs que j'ai connus dans mon quartier ont commencé à déménager dans des banlieues qui semblaient vraiment loin. Beaucoup de gens que mon père appelait les «radicaux noirs» portaient des dashikis à l'africaine et des bonnets de rouge, de noir et de vert, les couleurs de la libération africaine. Mais, quand vous étiez un enfant d'une famille tranquille de Caroline du Sud qui grandissait du côté ouest, cela semblait être des symboles effrayants de militantisme, de défi, voire de violence. Toute connexion à un continent étrange et inconnu semblait ténue.* * * * *
Pourquoi je te dis tout ça? Qu'est-ce que Detroit il y a plus d'un quart de siècle a à voir avec l'Afrique contemporaine? Peut-être que j'espère qu'un peu d'histoire personnelle aidera à expliquer l'attitude de beaucoup d'Américains noirs au concept de leur propre noirceur, leur africanité.
Tu vois? Je viens d'écrire "Américains noirs". Je ne pouvais même pas me résoudre à écrire «Afro-Américains». C'est une phrase qui, pour moi, ne sort toujours pas facilement de la langue, ou semble naturelle sur l'écran du terminal informatique. Passer de «coloré» à «noir» a pris un certain temps pour s'y habituer. Mais maintenant "Afro-américain"? Est-ce vraiment ce que nous sommes? Y a-t-il quelque chose d'africain qui reste dans les descendants de ces esclaves originels qui ont fait ce long voyage? Est-ce que les Américains blancs dont les ancêtres sont venus ici aussi longtemps que les esclaves ont fait des «Américains anglais» ou des «Hollandais Américains»? Les siècles n'ont-ils pas effacé tous ces liens, de sorte que nous sommes tous simplement des «Américains»? Mais je digresse. Continuons avec l'histoire à portée de main.
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Quelque part le long de la ligne, j'ai décidé de devenir journaliste. C'était pendant mes années de premier cycle à l'Université du Michigan, alors qu'il travaillait sur le journal de l'école, le Michigan Daily. Mon père aurait préféré que j'étudie le droit, puis je me lance en politique. Dans les années 70, les Noirs prenaient tout leur sens en politique, occupant les mairies à travers le pays et remportant des sièges au Congrès dans des districts noirs nouvellement définis. Et c'est ce qu'ont fait les jeunes noirs bien éduqués: ils sont devenus avocats et politiciens.
Mais je voulais écrire et voyager. L'envie de voyager, je pense - un désir de traverser un océan - est partagée par beaucoup de Midwest. Je suis devenu journaliste pour The Post, et je voyagerais à l'étranger chaque fois que je pourrais économiser de l'argent et des vacances. Paris. Maroc. Brésil. Londres pour une année d'études supérieures. Voyages en train à travers l'Europe. Voyages à Hong Kong, Taiwan, plus tard au Japon et en Chine.
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Mais jamais l'Afrique subsaharienne (définie comme «l'Afrique noire»). Chaque fois que des amis me demandaient pourquoi, dans tous mes voyages, j'avais évité le continent de mes ancêtres, je répondais habituellement que c'était si grand, si diversifié, que cela prendrait plusieurs semaines, voire des mois. J'avais étudié la politique africaine à l'école, et même rédigé une thèse sur le problème des Etats à parti unique en Afrique. Je me considérais comme un réaliste réaliste, sans aucune idée romantique de l'endroit.
La vraie raison pour laquelle j'ai évité l'Afrique avait plus à voir avec ma réaction personnelle - ou, plus exactement, avec ma peur de la façon dont je réagirais. Je savais que l'Afrique était un continent avec beaucoup de pauvreté et de désespoir. Mais que serait-ce, vraiment, de le voir comme une personne noire, sachant que mes ancêtres sont venus de là? Et si je me trouvais effrayé ou, pire, dégoûté ou repoussé?
Et que serait-ce, pour une fois dans ma vie, de ne pas se démarquer dans une foule? Etre juste l'un d'un grand nombre de visages anonymes? Pour le meilleur ou pour le pire, un homme noir en Amérique, ou un homme noir en Asie, se démarque.
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Et que serait-ce, pour une fois dans ma vie, de ne pas se démarquer dans une foule? Etre juste l'un d'un grand nombre de visages anonymes? Pour le meilleur ou pour le pire, un homme noir en Amérique, ou un homme noir en Asie, se démarque.
Une amie à Hawaii, une Japonaise de quatrième génération, m'a raconté une fois sa peur de voyager au Japon. "Je ne sais pas ce que ce serait d'être juste un autre visage dans la foule," dit-elle plutôt innocemment. C'était un sentiment que j'ai immédiatement partagé. Quand, au début de 1991, mes rédacteurs du Post m'ont demandé si je voulais couvrir l'Afrique, ce même sentiment s'est enflammé en moi. J'étais en vacances en Asie lorsque j'ai reçu mon poste, et j'ai cherché un journaliste de Reuter nommé Kevin Cooney, qui était basé à Bangkok mais qui avait passé plusieurs mois à travailler à Nairobi. Il me l'a dit carrément. "En Afrique", dit-il, après que nous ayons tous les deux bu un peu trop de bières, "tu seras juste un autre nègre."
C'était un avertissement bien intentionné dont je me souviendrais souvent pendant trois années parfois tumultueuses.
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"D'où êtes-vous?" l'officier zaïrois de l'immigration a demandé avec méfiance en français, en feuilletant les pages de mon passeport.
J'ai trouvé la question un peu absurde, puisqu'il tenait la preuve de ma nationalité dans sa main. J'ai répondu en français, "Etats-Unis".
"Je pense que vous êtes un zaïrois", dit-il en déplaçant ses yeux de la photo du passeport vers la photo. "Tu ressembles à un Zaïrois."
"Je ne suis pas zaïrois", ai-je répété. J'étais fatigué, il était tard, je venais de passer la journée dans la ville frontalière de Cyangugu au Rwanda, juste en face de Bukavu au Zaïre. Et tout ce que je voulais faire était de retourner dans ma chambre à l'Hôtel Résidence, où, au moins si l'eau coulait, une douche attendait. «Regardez, dis-je en essayant de me contrôler, c'est un passeport américain, je suis américain.
"Et ton père - était-il zaïrois?" L'homme de l'immigration n'était pas convaincu.
«Mes parents, mes grands-parents, tout le monde était américain», dis-je en essayant de ne pas crier. "Peut-être, il y a 400 ans, il y avait un zaïrois quelque part, mais je peux vous assurer que je suis américain."
«Vous avez le visage d'un Zaïrois», a-t-il dit, appelant son collègue afin qu'il puisse essayer de déterminer de quelle tribu, de quelle région du Zaïre je pourrais provenir.
Finalement, j'ai pensé à une chose pour le convaincre. "D'accord," dis-je, poussant mon français à sa limite. "Supposons que je sois zaïrois et supposons que j'ai réussi à me procurer un faux passeport américain." Je pouvais voir ses yeux s'illuminer à cette pensée. "Alors, je suis un Zaïrois avec un faux passeport américain, dites-moi, pourquoi diable serais-je en train de rentrer au Zaïre?"
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L'agent d'immigration y réfléchit un instant, retournant dans son esprit l'éventail vertigineux des possibilités offertes par un faux passeport américain; l'utiliser pour venir au Zaïre ne faisait sûrement pas partie des options possibles. "Tu as raison," conclut-il, alors qu'il prenait son tampon et tapait dans mon entrée. "Vous êtes américain - noir américain."
Et donc ça a fait le tour de l'Afrique.
J'ai été constamment rencontré avec des sourcils levés et des soupçons en expliquant que j'étais vraiment, vraiment, un Américain. "Je sais que vous êtes un Kenyan", a déclaré une femme dans un bar - une prostituée, je pense, rétrospectivement. "Tu essaies juste de faire comme si tu ne parlais pas swahili."
«D'accord, lui dis-je, tu m'as découvert, je suis vraiment un Kenyan.
"Aha!" dit-elle. "Je le savais!"
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Pouvoir passer pour un Africain avait quelques avantages. En Somalie, par exemple, lorsque l'anti-américanisme flambait alors que les hélicoptères américains Cobra bombardaient les bastions des milices du général Mohamed Farah Aideed, j'ai pu m'aventurer dans certains des quartiers les plus dangereux sans attirer l'attention. Je voudrais simplement enfiler une paire de lunettes de soleil et monter sur le siège arrière de ma Toyota blanche, avec mon chauffeur somalien et mon garde du corps AK-47 à l'avant. Ma plus grande inquiétude était de me faire prendre dans les cheveux d'un tireur de l'armée américaine ou d'un hélicoptère qui ne voyait que ce que nous étions: trois hommes d'allure africaine circulant dans les rues de Mogadiscio dans une voiture avec une arme automatique. des fenêtres.
Mais la plupart du temps, concluais-je, être noir en Somalie était un désavantage. Cela m'est revenu à la fin de l'année 1993. J'étais l'un des journalistes lors du premier rassemblement public que Haïded avait tenu depuis sa sortie de quatre mois de camouflage. L'ordre d'arrestation sur lui avait été levé, et l'administration Clinton avait annulé la chasse à l'homme humiliante et futile qui avait déjà laissé 18 soldats américains morts en une seule fois. L'ambiance au rassemblement était, de façon prévisible, euphorique. J'étais parmi un groupe de journalistes debout sur la scène en attendant l'arrivée d'Aideed.
Soudainement, l'un des tireurs somaliens qui gardaient la scène a couru vers moi et m'a poussé fort dans la poitrine, me forçant à descendre sur mon dos. Je levai les yeux, abasourdi, dans ses yeux fous, et il sembla tirer son AK-47 de son épaule pour me viser. Il criait en somali, et je ne pouvais pas le comprendre. Une foule s'est rassemblée, et il y avait plus de cris d'avant en arrière. Finalement, un des aides d'Aideed, que j'ai reconnu, m'a aidé à me relever. "Je m'excuse," dit l'assistant, tandis que d'autres bousculaient mon agresseur. "Tu ressembles à un Somalien, il pensait que tu étais quelqu'un d'autre."
Être noir en Afrique: j'ai dû me battre pour garder mon sang-froid, pour ne pas fondre en larmes.
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Plusieurs mois plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas seulement les Américains noirs qui ressentaient ce que je ressentais. C'est à ce moment-là que j'ai croisé Sam Msibi, un cameraman sud-africain noir pour Worldwide Television News basé en Grande-Bretagne. J'étais coincé à Gikongoro, dans le sud-ouest du Rwanda, et j'avais besoin d'un retour à Bukavu au Zaïre. Msibi conduisait de cette façon et m'a donné un ascenseur.
Msibi a débuté au début des années 1980 à la South African Broadcasting Corp., puis a rejoint une station allemande, et a travaillé pendant un certain temps en tant que cameraman pour la chaîne de télévision dans la patrie «indépendante» du Bophuthatswana. Depuis qu'il a rejoint WTN, il a couvert la pire des guerres de township en Afrique du Sud, à l'époque où le Congrès national africain et le parti Inkatha Freedom, basé en Zulu, luttaient toujours pour la domination politique.
Msibi savait mieux que moi ce que c'était d'être un journaliste noir au milieu de la violence en Afrique; Il avait été abattu cinq fois, dans le township de Tokoza, et avait réussi à vivre pour raconter l'histoire. "C'est un problème en Afrique", a-t-il dit, alors qu'il naviguait sur la route sinueuse de la montagne. "Quand vous êtes noir, vous devez vous inquiéter de la violence noir contre noir."
«Parfois, je veux m'arrêter pour prendre des photos», a-t-il dit, observant la scène des réfugiés qui se dirigeaient vers la frontière, souvent avec leurs troupeaux de bovins et de chèvres devant, toujours avec de petits enfants derrière. "Mais je ne sais pas comment ces gens vont réagir." Je lui ai expliqué, naïvement, que je venais de parcourir la même route une semaine plus tôt avec une équipe de télévision belge qui n'avait aucun problème à filmer le long de l'autoroute. "Ouais, mais ils sont blancs", a déclaré Msibi. "Ces gens pourraient penser que je suis un Hutu ou quelque chose comme ça."
J'ai beaucoup aimé Msibi pendant ce trajet de près de quatre heures; J'ai trouvé que lui, un Sud-Africain noir, et moi, un Américain noir, pensions beaucoup aux mêmes pensées, s'aventurant ensemble au cœur d'une tragédie africaine aussi différente du centre-ville de Johannesburg que de Detroit ou de Washington, DC
"L'Afrique est le pire endroit - Somalie, Zaïre", a déclaré Msibi, plus pour lui que pour moi. "Quand vous voyez quelque chose comme ceci, vous priez que votre propre pays n'ira jamais de cette façon Qui veut voir ses enfants marcher comme ça?
"J'ai l'impression d'être lié à ces gens, je pense qu'ils sont mes propres gens, je les plains - et pas seulement ici, au Kenya, en Zambie, en Angola, j'ai toujours mal au cœur de voir ça."
"En Afrique du Sud," a-t-il dit, "vous entendez à la radio qu'un million de personnes ont été tuées quelque part en Afrique, et là vous vous brossez les dents, et cela ne veut rien dire pour vous." Puis il a ajouté: "C'est comme en Amérique."
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